Il y a un débat amical à bord de l’autre bateau de secours sur qui les a repérés en premier, mais au moment où je sors mon appareil photo, il est trop tard – les timides perroquets chartreuse se sont déjà envolés.
C’est le dernier jour de notre croisière d’expédition de six nuits à Port Davey, une bande de campagne côtière dans la vaste zone du patrimoine mondial de la nature de Tasmanie.
J’essaie de prendre une photo des perroquets à ventre orange (OBPs) en danger critique d’extinction avant qu’ils ne migrent des côtes sud-ouest de la Tasmanie pour s’aventurer vers le nord et se disperser à travers l’Australie du Sud. Avec moins de 200 OBPs restants dans la nature et étant notoirement volatils, les voir ailleurs que sur leurs lieux de nidification à Port Davey n’est pas un pari à prendre.
Notre skipper, Pieter van der Woude, nous a ramenés à Melaleuca pour une dernière chance d’apercevoir ces oiseaux rares.
Pieter – fondateur de On Board, capitaine de l’Odalisque III, plongeur expérimenté en ormeaux et ancien policier – a une autre plume fascinante dans son chapeau proverbial : il est un fan d’avifaune. « Vous aimez les oiseaux ? » est la première chose que Pieter me demande après que j’ai déposé mes bagages dans ma cabine inspirée de la côte à bord de l’Odalisque III, un élégant catamaran de 24 mètres construit à Hobart qui mouille à la confluence d’un design respectueux de l’environnement et d’un hébergement boutique sur l’eau. Dès que je confirme que je suis une passionnée d’oiseaux, cela devient l’un des nombreux points forts de ma visite à l’une des aventures de luxe les plus uniques d’Australie.
Odalisque III est le dernier ajout à la collection des Luxury Lodges of Australia, qui comprend la superstar tasmanienne Saffire Freycinet et True North dans le Kimberley. Construit sur mesure pour naviguer dans les niches de la réserve marine de Port Davey, son expédition est une initiation intime à une merveille naturelle reconnue par l’UNESCO – l’un des deux seuls endroits au monde qui satisfait 7 des 10 critères de classification. C’est un royaume secret de montagnes de quartzite, de forêts anciennes et de voies navigables oscillantes où des fossiles vivants comme le houx de King, une plante datant de plus de 40 000 ans, peuvent croître sans être dérangés. Étant accessible uniquement par voie aérienne ou maritime, Port Davey a également réussi à éviter un nombre excessif de visiteurs ; un avantage pour les amoureux de la nature préservée.
L’Odalisque III est l’hommage de Pieter à l’État insulaire. Chaque aspect de sa construction à Hobart intègre des matériaux locaux afin que l’expérience à bord se sente comme une extension naturelle du monde sauvage au-delà. De larges fenêtres bordent le navire de bâbord à tribord, invitant des vues de vagues teintées de tanin et de plages bordées d’arbres dans les suites spacieuses et les espaces communs. Le rare pin Huon figure également dans le grand gouvernail en bois doré et plus subtilement sous forme de panneaux de chambre d’entretien sculptés. Même en entrant dans ma cabine « teralina » (nommée d’après le double nom d’Eaglehawk Neck dans la langue palawa kani), son parfum boisé et de vétiver est un souffle de forêt tempérée pour accompagner des draps imprimés d’illustrations de botanique tasmanienne.
La Tasmanie ne se trouve pas seulement dans les bois de l’Odalisque III et entre les pages des livres de la bibliothèque à bord – elle est également hachée, carbonisée et servie comme l’héroïne de chaque création culinaire par la chef de cuisine d’On Board, Courtney Drew.
Chaque repas servi sur l’Odalisque III est une affaire décontractée et les invités peuvent y assister en sandales ou même pieds nus. Rassemblés autour de la table à manger en pin Huon ce soir-là, nous échangeons des histoires entre deux bouchées d’un opulent plat « Surf & Turf » : des lanières de steak de hanger de Cape Grim accompagnées de langoustes carbonisées fumées (un surnom trompeusement sous-estimé pour le succulent homard du sud) et le piquant du chimichurri.
Au fil des jours, le chef s’assure que peu importe à quel point nous sommes profondément dans ce segment tentaculaire de la zone du patrimoine mondial qui englobe presque un quart de la Tasmanie, nous ne manquons jamais de rien. Après plusieurs étirements à travers des bosquets d’eucalyptus à menthe de Smithton et d’arbres à thé, je me repose sur la banque de sable de Hannant Inlet, regardant des filets d’eau douce s’écouler dans l’immense océan bleu. Nous ne sommes que six sur la plage et dans l’immense tranquillité. Soudain, notre guide Paul sort les muffins au chocolat blanc et à la framboise que Courtney a cuits ce matin. C’est une tranche inattendue de chez soi à Port Davey.
Couchers de soleil et bon vin
Notre itinéraire doit souvent s’adapter aux caprices de la météo. Des vents forts peuvent signifier que les petits bateaux vont avoir un trajet cahoteux, mais cela encourage également les puffins libres à prendre leur envol pour notre plaisir visuel et les dauphins curieux à inspecter le navire pendant que nous sommes stationnaires. Pieter est bien versé dans l’interprétation des conditions après des années passées sur ces eaux. « Voici mon ancien bureau, » dit-il en désignant les petites îles de Sugarloaf Rock et des East Pyramids où il plongeait autrefois pour les ormeaux au-delà de la côte de Stephens Bay. C’est une vue incroyable, en matière de bureaux. Non seulement du paysage maritime en constante évolution, mais les dunes de sable abritent des collines imposantes de coquillages opalescents qui scintillent sous le soleil levant – ces dépôts distincts sont des sites de vie culturelle, des vestiges historiques des pratiques de chasse et de cueillette des peuples autochtones du sud-ouest, qui incluent les nations Needwonnee, Ninene et Lowreenne.
Pour toute l’isolement de notre environnement, il n’y a jamais un moment de solitude à bord de l’Odalisque III. Il y a deux universels qui rassemblent toujours notre groupe convivial : les couchers de soleil et le vin. La première nuit, les nuages
se dégagent suffisamment pour qu’une touche d’orange teinte le ciel assombrissant, les appareils photo de tout le monde apparaissent soudain de nulle part. À ce stade, nos assiettes de l’épaule de wallaby mijotée lentement dans une sauce au pinot, baies de poivre et myrtilles ont été débarrassées avec des critiques élogieuses. Pendant les quarante minutes suivantes, les bavardages sont mis de côté pour des rires et des poses sur le pont avant alors que nous essayons de capturer le vif coucher de soleil tasmanien.
Après des dizaines de photos prises, nous nous réunissons à l’intérieur pour des boissons. Gâté par le choix avec des noms comme House of Arras jusqu’à la boutique Attunga Ridge, celui qui attire mon attention est le Dornfelder de Lake Barrington Estate – un rouge robuste qui s’éloigne audacieusement des vins plus légers pour lesquels la Tasmanie est célèbre. À bord avec moi se trouve le cultivateur de l’exploitation, Travis Klerck, l’un des nombreux qui ont quitté le continent pour essayer de créer un vignoble ; dans son cas, près de Cradle Mountain.
Quand je lui demande pourquoi il a choisi spécifiquement la Tasmanie, Travis dit que c’est une combinaison du climat frais, de la passion de la communauté et « d’une appréciation pour la touche locale », qui encourage tous les futurs vignerons.
C’est peut-être ainsi que se sentent les perroquets à ventre orange lorsqu’ils font leur séjour estival dans les plaines de buttongrass du parc national du sud-ouest en Tasmanie.
Grâce à l’empreinte minimale laissée par des expéditions comme l’Odalisque III et à la passion des bénévoles locaux, cette merveille naturelle est une frontière de possibilités, une chance de renouveau dans un paysage intact par la civilisation moderne.
Nous ne découvrons jamais qui a vu les OBPs en premier, mais nous pouvons tous convenir que c’est un cadeau de les voir du tout.
Cet article a été initialement publié dans le troisième numéro de Dream by Luxury Escapes magazine. Obtenez votre exemplaire ici.
Image de présentation : Lean Timms.
