Die imaginäre Linie des Polarkreises zu überqueren, ist nicht so, wie ich es erwartet hatte. In der Nacht zuvor hatte ich die Durchsage über einen Wettbewerb gehört, bei dem die Gäste die genaue Zeit erraten sollten, zu der die Havila Capella den Marker des Kreises überqueren würde. Es ist so diskret – mehr Vorschlag als Ankündigung – dass ich vergesse, meinen Beitrag einzureichen, eine Schande für jemanden, der für seinen Wettbewerbsgeist bekannt ist. Mein Glück ist nicht besser, als die Zeit kommt: Ich verpasse es völlig. Ein hastiger Sprint zu meiner Kabine für eine Jacke und ich bin auf Deck acht, um den Globus des Nordpolarkreises, den Marker der Überquerung auf der Insel Vikingen, im Kielwasser des Schiffes zu sehen.
Die eigentliche Zeremonie erfolgt in Form einer arktischen Taufe, die direkt danach stattfindet – eine Mischung aus heiterem Spaß und Wikinger-Ritual. Wir zollen Njord (oder Njörðr), dem nordischen Gott des Meeres und des Windes, unseren Respekt und beschwören ihn mit unseren Rufen. „Njord!“ singen wir im Chor. Eine bärtige Figur in voller Theaterkleidung erscheint auf einem Balkon darüber und bietet seinen Segen an. Dann kommt der Haken: ein Schöpflöffel mit eisigem Wasser, Würfeln und allem, der den Rücken der Hemden von jedem, der bereit ist, den Schock zu ertragen, heruntergeschüttet wird. Ich trete vor, um Njords Zorn nicht auf mich zu ziehen. Der Schnaps mit etwas Ingwer und grenzwertig Medizinischem, den ich danach bekomme, hilft, die Kälte abzuwehren.
Drei Tage zuvor war ich in Bergen an Bord der Havila Capella gegangen und hatte eine sieben-tägige Küstenreise nach Kirkenes, einer abgelegenen Stadt im Nordosten Norwegens, weniger als 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, begonnen. Dies ist meine erste echte Kreuzfahrt, es sei denn, man zählt Sail Croatia während eines Gap Years. Ich erwarte Bingo und Buffets, vielleicht einige Handtuchtiere. Aber diese Annahmen werden sofort über Bord geworfen. Drinnen ist alles aus hellem Holz, mit sanften Lichtern und riesigen Fenstern. Klassischer skandinavischer Minimalismus, aber warm. Keine Kronleuchter, keine Musik. Nur Schritte, das Klirren von Eiswürfeln und das entfernte Summen von Motoren. Es dauert nur eine Stunde, um um die Decks zu laufen und zu erkennen, dass die Capella kein schwimmendes Resort ist; es ist ein Arbeitsschiff mit einem Zweck. Teilfähre, Teil Postträger, Teil arktische Slow-Travel-Maschine.
Am Abend im Havrand, dem Hauptrestaurant des Schiffes, treffe ich June aus Melbourne und Pascale und Marieke, ihre Freundinnen aus Belgien. Alle drei bemerken, wie ungewöhnlich die Ruhe ist – etwas, das sie nicht erwartet hatten, aber bereits schätzen. „Die Tatsache, dass es ein Arbeitsschiff ist, mindert nichts von der schönen Umgebung, wenn überhaupt, erinnert es uns an die Menschen, die hier leben und arbeiten“, sagt June.
Nach einer ruhigen ersten Nacht in meiner Seaview Superior Doppel-Kabine – unkompliziertes nordisches Design, Panoramafenster und genug Ruhe, um mich umhauen zu können – wache ich bereit auf. Die Ruhe an Bord macht es leicht, abzuschalten, was praktisch ist, denn das Hauptereignis des Tages erfordert volle Aufmerksamkeit: Geirangerfjord.
Steile Klippen erheben sich auf beiden Seiten, durchzogen von Wasserfällen, die in Wasser der Farbe von poliertem Jade stürzen. Draußen auf dem blonden Holzddeck trifft die Luft wie ein kalter Schuss Aquavit, und es ist so friedlich, dass ich halb erwarte, Loki poppt auf, nur um es zu ruinieren. Die einzigen Geräusche sind der Wind, der um meine Ohren pfeift, und das Quietschen meiner Gummisohlen, während ich zwischen Steuerbord und Backbord hin und her ping-pong, um nichts zu verpassen.
Zwischen diesen Momenten des natürlichen Theaters behält die Capella ihren Arbeitsrhythmus bei. Tag und Nacht hält sie an winzigen Häfen – einige kaum größer als eine einzelne Scheune. Ich bin unangemessen erfreut, als ich Kisten mit der Aufschrift „geräucherter Lachs“ an Bord laden sehe – wenn die Menge, die ich jeden Morgen beim Frühstück esse, etwas zu sagen hat, könnten die Vorräte des Schiffes zur Neige gehen. Einige Stopps dauern mehr als eine Stunde; andere überschreiten nicht 20 Minuten. Ich sehe einige Passagiere mit Lebensmitteln und Handtaschen an Bord kommen, und andere bringen Koffer und Rucksäcke mit.
Im Laufe der Woche sehe ich Freunde und Familie sich umarmen und beobachte, wie andere sich verabschieden. Diese Momente fangen etwas Wesentliches über die Reise ein: Es gibt keine Aufführung, keinen Glanz – es ist funktional, und das macht es seltsam intim.
Ich war nicht allein in der Wahrnehmung der ungewöhnlichen Atmosphäre des Schiffes. „Die Stille ist etwas, das man vergisst“, sagt Moira Richardson, mit der ich in einer der vielen Gästelounges ins Gespräch komme. „Oben auf dem Deck fühle ich es am meisten – nur das Hören der Wellen. Es ist sehr friedlich. Manchmal ist es so ruhig, dass es laut ist.“
Die Fjordhütten, an denen wir vorbeikommen, erzählen eine Geschichte von norwegischen Reisetraditionen. Die Norweger haben schon lange die Kraft des unplugged, stillen Reisens verstanden – kein neuer Trend, sondern eine Lebensweise, die Hunderte von Jahren alt ist. Es ist klar, dass dieses Land weit voraus ist, wenn es darum geht, Stille und Natur ohne Ablenkung zu schätzen.
Essensrituale und Schneehotels
Das Essen an Bord spiegelt Havilas durchdachten Ansatz für Reisen und die Umwelt wider. Die Minimierung von Abfall hat Priorität, und die Kreuzfahrtgesellschaft hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Lebensmittelverschwendung auf lediglich 75 Gramm pro Passagier und Tag zu reduzieren. Dieser achtsame Ansatz erstreckt sich über das gesamte Erlebnis. Das Mittagessen wird als kleine Teller serviert, wobei die Passagiere ermutigt werden, drei zu bestellen – obwohl ich an manchen Tagen vier oder fünf bestelle. Das Abendessen besteht aus einem dreigängigen à la carte Menü. Beide Menüs wechseln alle drei Tage und spiegeln den Abschnitt Norwegens wider, an dem wir gerade vorbeisegeln. Während der gesamten Reise habe ich kein Gericht zweimal.
Das Essen mit June, Pascale und Marieke wird zu einem Lieblingsritual am Abend. Wir teilen Flaschen Wein, Abenteuer des Tages und eine unkomplizierte Beziehung zum Restaurantpersonal. Die einzigen Nächte, an denen wir nicht zusammen essen, sind, wenn wir uns separat in das formelle Restaurant des Schiffes einbuchen. Hildring trägt den Namen einer seltenen optischen Täuschung – wenn Licht in der Atmosphäre gebrochen wird, sodass Schiffe oder Inseln über dem Horizont zu schweben scheinen. Im Restaurant mit demselben Namen schweben mehrgängige Abendessen zwischen feiner Küche und häuslichem Komfort. Ein weiteres Phänomen: Es ist der einzige Ort, an dem ich Hintergrundmusik höre. Mit nur einem Dutzend Tischen und einem einzigen Kellner, der zwischen ihnen gleitet, fühlt sich Hildring wie eine private Dinnerparty an.
Das Restaurant bietet abwechselnde Meeresfrüchte- und Fleischmenüs sowie spezielle Abende mit Königskrabben oder Weinpaarungen an. Ich wähle die Meeresfrüchte-Verkostungsoption. Königskrabbe aus Varanger kommt, aufgepeppt mit arktischem Ponzu, gefolgt von Kabeljau aus Lofoten in einer seidigen Krustentiersuppe. Das Dessert ist das Gericht, an das ich seitdem gedacht habe: Sanddorncreme mit Moltebeeren und einem Kräutercrumble. Der Sanddorn trifft wie Passionsfrucht oder Ananas, die Moltebeeren platzen im Mund wie kleine Feuerwerke, und der buttrige, herzhafte Crumble zügelt die Süße perfekt.
Sogar unsere Ausflüge spiegeln die Philosophie der Präsenz über Eile wider. Ich wache um 5 Uhr morgens für das Frühstück am Nordkap auf und genieße es, das Plateau fast ganz für mich allein zu haben. In Kirkenes besuche ich ein Schneehotel und freundete mich mit Huskys an. Jeder Ausflug fühlt sich wie eine natürliche Erweiterung des Schwerpunkts der Reise auf Präsenz an.
Aber die Rigid Inflatable Boat (RIB) Safari von Stamsund zerbricht absichtlich den etablierten Rhythmus der Woche. Meine Wangen werden taub, meine Lippen schmecken nach Salz, und ich halbschreie, halbschwöre jedes Mal, wenn ein weiterer Schwall kaltes arktisches Seewasser mein Haar wie Algen über mein Gesicht klebt. Ich klammere mich an den Sitz vor mir, während unser RIB über die nordischen Wellen gleitet und mit einem abrupten Knall bei jeder Welle landet. Wir starten von Stamsund, in Auftriebssuits eingepackt, die dick genug sind, um ein Eintauchen zu überstehen, mit einem schnellen Sicherheitspapier: nicht herausfallen. Dann kommt die Fahrt. An einem Punkt schlucke ich einen Mund voll Ozean. Minuten später habe ich meine tauben Zehen vergessen – zu beschäftigt mit Lachen. Der Kontrast lässt mich schätzen, wie die Designer des Schiffes verstanden, dass echter Luxus nicht mit Lärm zu tun hat – es geht um die Abwesenheit davon.
Ein ruhiger Ort
Wir segeln in den Trollfjord, der im Lofoten-Archipel liegt, unter dem Geleit der Mitternsun, der Himmel gibt sein Bestes, um einen Nachmittag nachzuahmen. Es könnte 15 Uhr sein, soweit ich weiß; über dem Polarkreis im Sommer verblasst das Licht nicht – es ändert nur die Farbe. Jetzt ist es weich und leicht diffus – die natürliche Version von Stimmungslicht.
Als wir weiter hineinfahren, schließen sich die hohen Bergwände um die Capella fast wie eine Falltür, mit senkrechten Felswänden auf beiden Seiten. Das ruhige Wasser spiegelt die Grüntöne von Moos und spindeligen Bäumen wider. Der Fjord selbst ist an der Mündung kaum 100 Meter breit – sicherlich zu schmal für ein Schiff dieser Größe – aber der Kapitän manövriert es, als würde er mein Auto einparken.
Es gibt nur Stehplätze an der Bug, während andere Passagiere ebenfalls ihre Schlafenszeit aufschieben, um alles aufzusaugen. Es ist nicht nur der Klang, der aufgehört hat; es fühlt sich an, als wäre auch die Zeit stehen geblieben. Das Licht sagt Tag, meine Uhr sagt 1 Uhr morgens, und ich habe aufgegeben, zu argumentieren.
Als es Zeit ist, Havila Capella Lebewohl zu sagen, gehe ich in Tromsø von Bord und fühle mich seltsam ruhig und vielleicht ein wenig wackelig – Seebeine oder einfach die Nachwirkungen einer Woche ohne Ablenkung. Stille ist nicht langweilig; sie ist das lauteste auf dem Schiff. Zuerst war es beunruhigend; am Ende bin ich süchtig.
Dieser Artikel wurde ursprünglich in Ausgabe 10 von Dream by Luxury Escapes veröffentlicht.
