La plupart des visiteurs pour la première fois planifient la même semaine pour leur liste de choses à faire à Tokyo : le croisement de Shibuya, un déjeuner sushi sur tapis roulant, Senso-ji. Aucun de ces choix n’est erroné – chacun vaut vraiment la peine d’être fait. Mais Tokyo est suffisamment vaste et complexe pour que vous puissiez remplir sept jours uniquement avec les choses évidentes et repartir sans avoir touché à ce qui rend réellement la ville unique.
Ce guide est destiné à aller au-delà de cette première couche. Non pas parce que les lieux célèbres ne valent pas votre temps, mais parce que Tokyo offre un second ensemble d’expériences – certaines accessibles à tous, d’autres nécessitant un peu plus de planification – qui sont réellement difficiles à reproduire ailleurs dans le monde.
Réglez un réveil à 4h du matin pour la vente aux enchères de thon au marché de Toyosu, où un seul poisson s’est vendu pour plus de trois millions de dollars lors de la vente du Nouvel An. Prenez le train pour Nikko pour des montagnes et des sources chaudes, ou dirigez-vous vers Yanaka pour une atmosphère de vieux centre-ville que les habitants revendiquent encore comme la leur.
Dormir dans un ryokan onsen
Arrivez dans un ryokan (auberge japonaise traditionnelle) construit autour d’une source chaude géothermique, et vous serez conduit dans une chambre tatami avec un yukata plié soigneusement sur le futon. Chronométrez-le bien, et l’horaire des bains pourrait signifier que vous avez la baignoire en pierre onsen remplie d’eaux riches en minéraux rien que pour vous.
Vous n’avez pas besoin de quitter la ville pour obtenir une version de cela. Hoshinoya Tokyo, près de la gare de Tokyo, dispose d’un bain sur le toit alimenté par une véritable source géothermique située dans la ville elle-même, ce qui est rare pour le centre de Tokyo et tarifé en conséquence. Yuen Shinjuku fait circuler de l’eau de source chaude transportée de Hakone, avec des bains en plein air sur son toit – une façon beaucoup plus abordable de profiter de la vraie chose sans réserver un train.
Pour quelque chose de plus proche de l’expérience complète du ryokan, Okutama – toujours proche des limites de la ville de Tokyo malgré le fait de se sentir comme une préfecture différente – a de petits ryokan locaux avec vue sur la rivière. Atteignez-le en moins de deux heures en train depuis Shinjuku.
Pour la version immersive complète, quittez la ville. Hakone est à environ 90 minutes du centre de Tokyo via le Romancecar d’Odakyu, tandis que Nikko prend près de deux heures en train express limité. Les deux ont des options de ryokan à une large gamme de prix.
Veuillez noter : les tatouages sont encore interdits dans de nombreux onsen traditionnels.
Les secrets les mieux gardés de la saison des cerisiers en fleurs
La saison des cerisiers en fleurs s’étend grosso modo de la fin mars à la mi-avril, décalant de quelques jours plus tôt ou plus tard selon l’année. La clé pour voir les lieux populaires sans la foule ? Allez-y à l’aube. Si vous vous levez tôt, les routes sont calmes et l’atmosphère est pittoresque.
Shinjuku Gyoen, la rivière Meguro, le parc Ueno, le parc Sumida et Chidorigafuchi sont les options établies : des centaines de fleurs, des festivals nocturnes illuminés par des lanternes et des stands de nourriture. Les matins de semaine, les lieux populaires sont moins fréquentés.
Pour une observation des cerisiers en fleurs plus tranquille, le parc Kyodo no Mori attire une fraction des foules. Plus loin, la portion de la rivière Tama autour de Fussa et Haijima offre plus de 500 cerisiers au bord de la rivière ornés de lanternes au crépuscule. Les samedis et dimanches, il y a des performances de musique et de danse, ainsi que des vendeurs de nourriture vendant du yakitori et du yakisoba.
Petit-déjeuner au marché extérieur de Tsukiji après la vente aux enchères de thon de Toyosu
Arrivez à Toyosu avant 6h du matin les jours de marché et vous pourrez assister à la vente aux enchères de thon depuis la galerie d’observation gratuite au deuxième étage – pas de billet, pas de loterie, juste la volonté de régler ce réveil matinal. Ce n’est pas la vue la plus proche (c’est un deck de loterie séparé, plus difficile à réserver, un étage en dessous), mais c’est la vraie chose, et la plupart des primo-visiteurs n’y parviennent jamais.
Une fois la vente aux enchères terminée, ne rentrez pas directement au lit. Marchez ou prenez un taxi jusqu’au marché extérieur de Tsukiji – la moitié de vente au détail de l’ancien marché – et prenez votre petit-déjeuner comme Tokyo le mange réellement : des uni frais sur du riz, une brochette de pétoncles grillés, une tranche de tamagoyaki du vendeur qui le prépare de la même manière depuis des décennies, et du thon sous une forme ou une autre à un comptoir de sushi debout qui peut accueillir peut-être huit personnes. Si vous n’êtes pas fan de poisson, il y a plein de cafés offrant des petits-déjeuners copieux dans les rues environnantes.
C’est l’ordre que presque personne ne suit – vente aux enchères d’abord, puis petit-déjeuner au marché que la plupart des gens ne connaissent pas. Les deux parties prennent moins de trois heures au total, et vous serez de retour à l’hôtel avant que le reste de Tokyo n’ait fini son café.
Une excursion d’une journée à Nikko
Nikko se trouve à environ 130 kilomètres au nord de Tokyo et est accessible en moins de deux heures sur la ligne Tobu Nikko. Le sanctuaire Nikko Toshogu, vieux de plus de 400 ans, est l’un des sites les plus ornés du Japon : panneaux en bois sculptés, portes laquées en rouge profond et or, et une allée bordée de cèdres menant à l’endroit où le seigneur Tokugawa Ieyasu est vénéré.
Accordez-vous une journée entière plutôt qu’une demi-journée. Marchez sur l’avenue de cèdres aux approches de Nikko, grimpez vers les sanctuaires plus tranquilles au-dessus du complexe principal, et chronométrez votre retour pour le début de la soirée.
Pendant que vous y êtes, prenez le bus de 50 minutes jusqu’à la cascade Kegon, en gravissant les 48 virages en épingle à cheveux de la pente Irohazaka en chemin. La cascade Kegon elle-même mesure 97 mètres de haut et est largement considérée comme l’une des plus belles cascades du Japon. D’un vert profond au début de l’été, elle prend des teintes de rouge et d’or en automne, tandis qu’en hiver, les chutes ralentissent à un rythme à moitié gelé.
Rester une nuit à Hakone pour voir le Mont Fuji
Hakone fonctionne mieux pour une nuit que comme une excursion d’une journée précipitée, même si la plupart des primo-visiteurs le traitent comme la dernière option. Vous pouvez à peine caser le Musée en plein air et le téléphérique dans une seule journée depuis Tokyo, mais vous passerez plus de temps dans les trains que vous ne le souhaiteriez, et vous manquerez la raison pour laquelle les gens choisissent réellement de rester : le dîner ryokan.
Restez la nuit et la journée s’ouvre correctement. Accordez au Musée en plein air de Hakone deux à trois heures – c’est un parc de sculptures en pente, et le Pavillon Picasso à lui seul abrite plus de 300 de ses œuvres, des céramiques aux tapisseries. De là, prenez le téléphérique de Hakone au-dessus de la vallée volcanique active d’Owakudani, où des évents de soufre laissent échapper de la vapeur à travers les rochers et la spécialité locale est un œuf bouilli noir dans les sources chaudes. Par une journée claire, vous aurez certaines des meilleures vues du Mont Fuji accessibles depuis Tokyo en un seul voyage.
Enregistrez-vous dans un ryokan pour la nuit, et le véritable avantage est le dîner : un repas kaiseki multi-services servi dans votre chambre, suivi de votre futon étalé sur le tatami pendant que vous terminez encore votre dessert. Prenez un dernier bain avant le départ le lendemain matin, et vous comprendrez pourquoi une nuit est préférable à une excursion d’une après-midi à Hakone.
Le depachika : la meilleure nourriture de Tokyo est souterraine
Un depachika est une halle alimentaire haut de gamme, située aux étages souterrains des grands magasins de Tokyo. Ils ne sont pas un secret, exactement, mais sont régulièrement manqués par les visiteurs qui supposent que bien manger se passe au niveau de la rue. Les depachika (le mot fusionne ‘grand magasin’ et ‘chika’, le japonais pour souterrain) sont pour les véritables gourmets : plats préparés de comptoir à comptoir, pâtisseries, fabricants de bento, confiseurs spécialisés, fournisseurs de sake, et sections de produits haut de gamme qui mettent la plupart des halles alimentaires à l’ombre.
Isetan à Shinjuku fixe la norme – plus de 8 000 mètres carrés d’espace et plus de 180 vendeurs, directement reliés à la gare de Shinjuku, avec une rotation de confiseurs invités qui incite les habitués à revenir voir les nouveautés. Le depachika de Nihonbashi Mitsukoshi et Mitsukoshi à Ginza couvrent un terrain similaire avec une approche plus traditionnelle : fruits de mer frais, wagashi délicats (douceurs japonaises traditionnelles), et des boutiques de douceurs bien établies que le modèle plus rapide et tendance d’Isetan ne tente pas vraiment de reproduire.
Un quartier que les guides ne vendent pas trop
Les quartiers les plus intéressants de Tokyo prospèrent dans leur unicité : Yanaka dans le nord-est de la ville en est le meilleur exemple. C’est l’un des rares endroits qui a survécu au tremblement de terre de 1923 et est sorti de la Seconde Guerre mondiale largement intact, et il a encore l’air historique : ruelles étroites, temples en bois, un cimetière qui fait également office de parc, et un shotengai (rue commerçante couverte) où les magasins sont tenus par les personnes qui les possèdent.
Shimokitazawa est pour une ambiance différente : vêtements vintage, salles de concert, café servi par des personnes qui ont des opinions à ce sujet, et la sensation confortable d’être dans une ville qui n’a aucun intérêt pour votre statut de touriste.
Koenji un dimanche matin, lorsque les stands de marché s’installent devant la gare, vaut le trajet en train. C’est l’un des trois grands centres de shopping vintage de Tokyo aux côtés de Shimokitazawa et Harajuku, avec plus de 100 magasins de seconde main concentrés au sud de la gare autour des rues commerçantes Pal et Look. Il accueille également le festival de danse Awa Odori chaque août, l’un des plus grands de Tokyo, attirant environ un million de spectateurs.
Assister à un tournoi de sumo
Le sumo a six tournois de 15 jours par an, dont trois se tiennent à Tokyo au Ryogoku Kokugikan : janvier, mai et septembre. Il est fortement recommandé d’acheter un billet à l’avance, en particulier pour les derniers jours, lorsque les lutteurs de haut rang s’affrontent et que l’atmosphère change. Ils peuvent être achetés à l’avance via le vendeur officiel, via des magasins de proximité et aux stades. Des billets pour le jour même existent en théorie, mais les tournois se vendent régulièrement en quelques heures après leur mise en vente des semaines à l’avance, surtout pour les jours de clôture – ne comptez pas sur la queue du guichet comme plan de secours.
Le rituel pré-match est long, créant une tension que le véritable lancer (souvent terminé en quelques secondes) libère soudainement. Arrivez suffisamment tôt pour regarder les lutteurs de division inférieure, lorsque le stade est encore relativement vide ; le rythme de la journée fait partie de l’expérience.
Kaiseki : le splurge définitif de Tokyo pour les gourmets
Le kaiseki est la tradition culinaire la plus formelle du Japon, un repas multi-services construit entièrement autour d’ingrédients de saison et d’une technique rigoureuse. Un dîner kaiseki complet à Tokyo coûte généralement entre 20 000 et 50 000 yens par personne, selon le niveau du restaurant et la réputation du chef.
Les meilleures tables se remplissent des semaines à l’avance, et certaines nécessitent l’intervention d’un concierge d’hôtel pour faire l’introduction. Pour les primo-visiteurs, le déjeuner est le point d’entrée le plus judicieux : c’est le même savoir-faire à une fraction du prix et une fraction de la formalité. Akasaka Kikunoi, l’antenne tokyoïte de l’original trois étoiles Michelin de Kyoto, est un endroit fiable pour commencer.
Une tournée des izakayas, la bonne façon
Les zones touristiques autour de la gare de Shinjuku et de l’allée Golden Gai ont leur place, mais l’expérience izakaya (bar japonais) se trouve légèrement en dehors du chemin évident. Cherchez les endroits sans menus en anglais à l’extérieur, avec un tableau des spécialités écrit à la main et un comptoir faisant face à une cuisine ouverte. Profitez du sake, des plats grillés et des petites assiettes aux côtés des habitants de Tokyo.
Yurakucho, sous les arches ferroviaires de chaque côté de la gare, a un groupe de bars à yakitori debout. Ebisu et Nakameguro ont des options de quartier plus tranquilles qui ressemblent davantage à un endroit régulier pour les Tokyoïtes.
La version de Tokyo que la plupart des primo-visiteurs planifient et la version que ce guide couvre ne sont pas en concurrence – la seconde nécessite juste un peu plus d’intention pour être trouvée. Choisissez deux ou trois expériences qui correspondent à la façon dont vous souhaitez réellement passer vos journées et construisez le reste du voyage autour d’elles.
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Image de couverture : cerisiers en fleurs à Tokyo. Source : Shutterstock / naokita.
