Ayant grandi dans l’Angleterre centrale sans accès à la mer, nager avec des requins n’a jamais figuré sur ma liste de choses à faire. Pourtant, me voilà dans la nature sauvage du Kimberley, à portée de main des requins à nez retroussé qui mordent à pleines dents dans des morceaux de barramundi à la surface de l’eau. Ils sont d’un côté de la barrière, je suis de l’autre, gardant mes doigts bien à moi, dans une enclosure semblable à une piscine sur un ponton flottant.
C’est l’un des nombreux moments inattendus d’un séjour d’une nuit sur Jetwave Pearl, le luxueux houseboat de Journey Beyond et Horizontal Falls Seaplane Adventures. Accessible uniquement par hydravion, il est amarré sur les eaux d’un bleu azur insondable de Talbot Bay, à un jet de pierre des Horizontal Falls – saluées par un Sir David Attenborough émerveillé comme « l’une des plus grandes merveilles naturelles du monde ».
Ou « Hozzy Falls », comme je l’entends affectueusement désignée par les habitants. C’est un phénomène naturel rare où des courants de marée concurrents se précipitent à travers des gorges parallèles, créant des rapides qui passent horizontalement.
Plus tôt dans la journée, la force brute de l’eau est un spectacle à contempler et à ressentir, alors que nous filons à travers les ravins à bord d’un bateau à moteur. Les cris fusent alors que le bateau s’élève et descend au milieu des tourbillons, et nous sommes aspergés d’eau salée.
À bord d’une charte privée sur des eaux plus calmes, profondes de 30 mètres, j’essaie de pêcher le vivaneau doré et le cabillaud à taches orange, une autre première pour ce natif du Midlands. Après une journée en plein air, nous sommes traités avec un filet de boeuf de Tenderspot Meat Co accompagné de beurre Café de Paris et de pommes de terre au romarin à bord de Jetwave Pearl, suivi d’une pavlova déstructurée à la noix de coco, une variation sur le plat australien par le chef napolitain à bord, Francesco.
Mais peut-être que l’expérience la plus marquante est le transfert en hydravion de retour vers Derby. Admirer l’immensité de ce paysage ancien d’en haut est une expérience humiliante, et alors que nous faisons le trajet de 30 minutes, je le vois comme un être vivant et respirant.
Les vastes et étranges vasières adjacentes aux chutes sont brodées des motifs florissants des ruisseaux et des mangroves, se ramifiant comme des veines et des capillaires ; les faces rocheuses fissurées sont une peau usée ; la terre rouge le sang en dessous. Avec des écouteurs sur les oreilles, le vol a une sensation presque comme d’être sous l’eau, avec un monde inexploité, généralement observé uniquement par la nature elle-même, qui se déploie.
Couleurs du Kimberley
De retour sur terre, nous montons dans le minibus pour notre retour à Broome, d’où les Horizontal Falls sont une excursion d’une journée ou d’une nuit populaire. Nous sommes accueillis ici au Cable Beach Club, une institution qui faisait partie de l’importante investissement touristique de Lord McAlpine dans la région dans les années 1970.
Il n’est pas long avant que nous ne fassions connaissance avec les personnalités excentriques et les museaux flasques des chameaux de la ville : un élément incontournable de Cable Beach depuis les années 80. L’image du train de chameaux, une succession en file indienne de ces mammifères guidés par un accompagnateur à côté de l’océan Indien, est emblématique, symbolique non seulement de Broome, mais du tourisme australien. C’est quelque chose de le voir en personne, en route dans toute sa technicolor lavande et mandarine, les tons éthérés du coucher de soleil se reflétant dans les reflets vitreux sur le sable.
Ces créatures à genoux noueux et à l’odeur musquée sont un héritage de l’histoire des cameleurs d’Australie et des colons de la région, qui ont été nombreux. À la fin des années 1800, l’âge d’or de l’industrie perlière de Broome, des milliers de plongeurs, de marins et de matelots affluaient vers la ville à la recherche de richesse et d’opportunités, en provenance du Japon, de Malaisie, d’Indonésie et des Philippines. Cela a donné lieu à une communauté mélangée qui est unique et diversifiée à ce jour ; les bâtiments en tôle rouillée de Chinatown demeurent là où, selon la légende, il y avait autrefois des maisons de l’opium et des bordels.
Lors d’une visite instructive avec Broome & Around, nous visitons Cygnet Bay Pearls, la salle d’exposition de la plus ancienne ferme perlière familiale d’Australie. Une huître usée, crustacée par l’océan, est ouverte devant nous, la gemme iridescente délicatement extraite de son cocon charnu. L’héritage perlier de Broome est si ancré que même la Moontide Distillery utilise cette coquille d’huître dans son mélange de gin Pearlers.
Une autre boisson locale populaire pour contrer la chaleur est la bière au gingembre désaltérante de Matso. Considérée comme la première version alcoolisée d’Australie, elle est servie avec humour dans cette brasserie artistique (demandez comment s’appelle sa combinaison de bière au gingembre et à la mangue, si vous n’êtes pas facilement offensé).
Au Spinifex Brewing Co, de la bière du réservoir au robinet et des pizzas cuites au feu de bois garnies de grosses crevettes sont partagées à la lumière de la lune derrière Cable Beach. Son hospitalité est même appréciée par les chameaux, qui passent pour une carotte par-dessus la clôture l’après-midi.
Après quelques jours mouvementés, ce qui restera gravé dans mon esprit – et mon cœur – ce sont les couleurs kaléidoscopiques du Kimberley, de la terre rouge, des eaux céruléennes et des sables blancs de Broome aux chaînes de montagnes semblables à un Eden des chutes. Après tout, ce sera à jamais le cadre de mon histoire de requin pour effrayer les Anglais de retour chez eux.
Ce reportage a été initialement publié dans le numéro 13 de Dream by Luxury Escapes.
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Image de présentation : Tourisme Australie-Occidentale.
