Überall, wo Sie in Malta fahren, ist die Straße gesäumt von Feigenkaktus, bulbösen stacheligen Kakteen, die wie eine Warnung aussehen. Die Malteser ernten sie und verwandeln diese stacheligen Pflanzen in bajtra, einen bittersüßen Likör, der auf Eis serviert oder über Eiscreme geträufelt wird.
Wie der Prozess, Kakteen in Cocktails zu verwandeln, hat Malta eine hart erkämpfte Schönheit. Dieses Land wurde von den Schwertern der Johanniter-Ritter geschmiedet – Mönche, die zu Kriegern wurden – die im 16. Jahrhundert eine osmanische Invasion besiegten. Dieses kleine Land, beneidenswert direkt unterhalb Siziliens im Mittelmeer gelegen, hat Piraten, Plünderer, Eroberer und Kolonialisten abgewehrt und sich als eines der interessantesten Reiseziele in Europa etabliert.
In der Hauptstadt Valletta finden Sie kampfgezeichnete Sandsteinbauten, extravagante Befestigungen und die grandiose St. John’s Co-Kathedrale, wo Sie auf marmorverzierten Skelette und Schädeln gehen – memento mori eines Lebens, das sich gegen seegestützte Bedrohungen wehrt. Doch innerhalb der beeindruckenden Stadtmauern liegen geheime Gärten, kunstvolle Statuen und versteckte Treppen, wo Einheimische Karten spielen und bei einem Glas Kinnie, dem lokalen Erfrischungsgetränk, plaudern. Im Sommer bricht jedes Dorf mit einem „Fest“ aus – einem lebhaften Kalender religiöser Straßenfeste.
Überall, wo Sie hinschauen, hat das Land seine Feigenkaktus in süßen Nektar verwandelt.
Bajtra und der Malteser Falke
Ich bekomme meinen ersten Geschmack von bajtra als Teil des Malteser Falken – dem Nationalcocktail Maltas – kreiert von James Aquilina in The Confession, einer Bar und einem Restaurant in Rabat. James serviert seine patriotische Mischung aus Wodka, bajtra, Feigenkaktus-Sirup, Orangensaft und Kinnie in bereit zum Mitnehmen Plastikbechern aus seinem kleinen Imbiss mit einem geschnitzten Sandsteinengel über der Tür.
Es ist der perfekte Abschluss einer Stadtführung durch Mdina, eine befestigte Stadt im Westen der Insel, wo Sie eine erhöhte Brücke überqueren, durch was einst ein stark bewaffneter Tor war. Jetzt ist die größte Gefahr, von einer der Pferde- und Wagen-Touren überfahren zu werden, die ihren Dienst in diesem lebendigen Museum anbieten.
Mdina ist die alte Hauptstadt Maltas, beherbergt aber jetzt nur noch ein paar hundert Menschen – Nachkommen einst dominierender nordischer Familien, die hinter imposanten Türen mit großen geschnitzten Klopfern verborgen sind. Es ist auch die Heimat der „letzten Nonne von Mdina“, und während wir am Kloster vorbeigehen, wird uns gesagt, dass nur noch ein einziges Mitglied übrig ist, das jetzt weltweit rekrutiert, um den Orden von Mdina am Leben zu erhalten.
Der cremig-weiße Globigerina-Sandstein verleiht den Straßen einen goldenen Glanz unter der mediterranen Sonne. Wir schlendern vorbei an Kerker, dem Naturhistorischen Museum und Statuen von St. Paul – dem Schutzpatron Maltas, der laut der Bibel hier Schiffbruch erlitt. Folglich habe ich auf dieser Reise nie so viele Pauls getroffen, seit ich in den 1970er Jahren in der Grundschule war.
Pastizzi und lokale Aromen
Jenseits der Stadtmauern in Rabat speisen wir im Is-Serkin, oder dem Crystal Palace Tea and Coffee Bar – einer pastizzerija, die Maltas berühmte Backwaren serviert. Nachdem wir einen seltenen Tisch im Chaos ergattert haben – Is-Serkin hat dauerhaft geöffnet und ist oft überfüllt – verschlingen wir Erbsen-, Ricotta- und Sardellenpastizzi, eingewickelt in fabelhaft blättrigem Gebäck. Die Krümel fallen frei um uns herum, ein Anblick, den ich auf der Insel als „maltesischen Schnee“ bezeichne.
Überall, wo Sie in Malta fahren, ist die Straße gesäumt von Feigenkaktus – bulbösen stacheligen Kakteen, die wie eine Warnung aussehen. Die Malteser ernten sie und verwandeln die stacheligen Pflanzen in bajtra, einen bittersüßen Likör, der auf Eis serviert oder über Eiscreme geträufelt wird.
Wo man übernachten kann
Westin Dragonara Resort
Dieses große, familienfreundliche Resort, das auf seiner eigenen Halbinsel liegt und von den Wellen des Mittelmeers umgeben ist, verfügt über 413 Zimmer und ist nur einen kurzen Spaziergang von den geschäftigen Restaurants und dem Nachtleben von St. Julians entfernt. Sie können auch entlang der Küste zum nahegelegenen Superyacht-Hafen und Einkaufszentrum spazieren.
Kempinski Hotel San Lawrenz Gozo Malta
Es fühlt sich an, als ob es im Kempinski in Gozo ständig sonnig ist, dank des gelben Sandsteins, der im gesamten Anwesen und in den hellen Tönen der Gemeinschaftsbereiche reflektiert wird. Das feine Restaurant L-Istorja bietet ein traditionelles Steakhouse-Menü, während Il-Baldakkin ein großartiger Ort ist, um die Sonne zu genießen, während man auf der Terrasse speist.
Blast aus den Pastizzi
Bei der Ankunft in der Ta’ Betta Winery zum Mittagessen in der Region Siggiewi, die Astrid und Juanito Cammilleri gehört, fällt Ihnen als erstes auf, wie weit die Reben voneinander gepflanzt sind. Das ist absichtlich – entworfen, um der maltesischen Hitze entgegenzuwirken und kühle Mistralwinde zwischen den Reihen zirkulieren zu lassen.
Die Cammilleris kauften das rustikale Bauernhaus ursprünglich 2002 als Familienheim, aber ein sizilianischer Winzer überzeugte sie, dass das Land ein „natürliches Geschenk“ für Wein hatte. Er hatte recht – die Weinkellerei produziert jetzt atemberaubende Jahrgänge aus dem heißen, steinigen Terrain. Maltesischer Wein ist außergewöhnlich und wird in so kleinen Mengen hergestellt, dass nichts für den Export übrig bleibt – um ihn zu probieren, müssen Sie selbst hierher kommen.
Wir werden zu einem Olivenhain geführt, um die Weine von Ta’ Betta zu probieren, die nach den Großmeistern des Malteserordens benannt sind. Der Chardonnay, benannt nach Jean Parisot de Valette – dem 49. Großmeister, der die Osmanen besiegte – hat Noten von Ananas und eine fabelhafte Salzigkeit. Die robuste Rotweinmischung aus Syrah und Cabernet Franc, benannt nach Phillipe Villiers, ehrt seine Stärke und Kühnheit mit ihrer eigenen.
Essenshöhepunkte
Von knusprigen Handheld-Delikatessen bis hin zu Michelin-empfohlenen Restaurants ist die Küche Maltas ein Genuss. Im Root 81 kocht und bedient Chef Robert Cassar selbst in diesem intimen Restaurant an einer hügeligen Treppe in Rabat. Der Name stammt von der historischen Buslinie 81, die diesen Hügelort mit Valletta verbindet, und die Speisekarte bietet kreative Variationen wie Grouper-Lasagne und Risotto mit schwarzem Tintenfisch.
Die jährlichen Signature-Cocktails von Chef Robert umfassen den 2024 „Royal Dirty Martini“ – Gin, der mit Thymian, Kalamata-Oliven und einem Hauch von Benediktiner aromatisiert ist. Es schmeckt wie der Blick von Root 81: Mediterrane Kräuter, Bäume und Feigenkaktus neben Klöstern und Kirchen, die in das Verdala-Tal darunter abfallen.
In Valletta nippe ich an einem Gin Tonic mit frischem Thymian in der Tico-Tico Bar, esse mehr Pastizzi und schlendere durch Straßenmärkte, die mit Kisten lokaler Produkte und Flaschen Cisk-Lager gefüllt sind. Obwohl es nicht die Saison für die berühmten Dorffeste ist, kann ich mir leicht vorstellen, dass hier jeder gut isst.
Gut nach Gozo
Die Lichter der vor Anker liegenden Boote funkeln im tintenschwarzen Mgarr-Hafen in Gozo – und so auch das Auge meines Barkeepers, als er mir einen lokalen Negroni mit einem Schuss Kinnie reicht. Die Gleneagles Bar, die über dem Hafen mit einem Balkon und einem riesigen Marlin über der Tür thront, wird seit 50 Jahren von den Brüdern Tommy und Sammy betrieben.
Die Wände der Bar sind mit Fischernetzen, Krustentieren und schwarz-weißen Fotos geschmückt – Gleneagles steht seit jeher Wache durch die Zeit, ursprünglich 1732 von den Rittern des Heiligen Johannes als Kaserne erbaut. Nach ein paar „kinniegronis“ zeigen uns die Brüder weitere Fotos, bevor wir uns trennen.
Meine Nacht in Gleneagles rundet ein paar Tage ab, in denen ich Gozo erkundet habe, Maltas entspannterem Inselgeschwister. Das Kempinski Hotel San Lawrenz Gozo Malta ist meine Basis – ein warmes Sandsteinhideaway, das sich um einen riesigen palmengesäumten Pool gruppiert.
Die Gozitaner bezeichnen Malta als „das Festland“, obwohl es nur 20 Minuten mit der Fähre entfernt ist. Das Tempo hier ist merklich langsamer. Eine Stadtführung durch die Cittadella – Gozos alte Stadt mit Mauern – ist ruhig und voller Handwerker, die handgewebte Armbänder und maltesische bizilla (Spitze) verkaufen. Der Hafen von San Lawrenz, mit seinen regenbogenfarbenen Bootshaus-Türen, bietet Bootsverleih durch felsige Bögen und azurblaue Meere, weit entfernt von den Menschenmengen der Blauen Grotte.
Bei den fast leeren Xwenji-Salinen, die in den Küstenfelsen wie ein riesiges Schachbrett gemeißelt sind, machen wir eine Pause vor dem Mittagessen im L’Aragosta – einem Restaurant am Meer in der Marina von Zebbug. An einem mit Gingham-Tuch gedeckten Tisch bestellen wir Calamari, einfach gegrillt mit Xwenji-Salz und kaltem lokalem Chardonnay.
Auf dem Rückweg zum Kempinski halten wir im Ta’Dbiegi Kunsthandwerksdorf in Gharb, wo ich einen Stand finde, der Flaschen mit bajtra verkauft. Obwohl ich normalerweise kein Fan von Souvenirs bin, greife ich zu einer – eine Erinnerung daran, dass in Malta, einem Land, das stolz durch seine Kämpfe definiert ist, Schönheit überall zu finden ist, selbst in den stacheligen Unkräutern am Straßenrand.
Dieses Feature wurde ursprünglich in Ausgabe 10 von Dream by Luxury Escapes veröffentlicht.
