في الشمال الشرقي من هونشو، أكبر جزر اليابان، تغوص كاري هاتشينسون في أعماق الثقافة العريقة، والمناظر الطبيعية الآسرة، وينابيع المياه الحارة.

تضم جبال ديوا سانزان ثلاثة جبال مقدسة: هاغورو، وغاسان، ويودونو. يهطل المطر بخفة بينما يقف كازوهيرو هاياساكا أمام لافتة كبيرة، مشيراً إلى أقسام المسار المختلفة المؤدي إلى جبل هاغورو. هاياساكا-سان كاهن يامابوشي، وينتمي إلى جماعة من الرهبان الزهّاد الذين يُعتقد أن لديهم قدرات خاصة. وعندما لا يقود هؤلاء الرجال الناس في رحلات إلى التلال، يمضون أوقاتهم في الغابة، منسجمين مع الطبيعة.

هل أعجبتك هذه القصة؟ اشترك في مجلة Luxury Escapes، جواز سفرك إلى عالم السفر الفاخر.

سننطلق في رحلة سير مع هاياساكا إلى قمة هاغورو، التي ترتفع ٤١٥ متراً، وسنقطع جزءاً كبيراً من الطريق بصمت، متأملين الحياة والسعادة والازدهار. ويطلب منا أن نترقب النقوش على الدرجات البالغ عددها ٢٬٤٤٦. اعثروا على النقوش الـ٣٣ كلها، وستتحقق أحلامكم.

كاهن يامابوشي كازوهيرو هاياساكا عند شجرة الأرز العتيقة ذات الألف عام والمعبد ذي الطوابق الخمس. كاري هاتشينسون

بدأ صباحنا في نُزل للحجاج بقرية توغي. يستقبل دايسين-بو عادةً الحجاج القادمين من محافظة تشيبا، شرقي طوكيو، لكن هاياساكا يتولى اليوم قيادة مجموعتنا التي جاءت لتجربة هذه الرحلة. يقصد الحجاج المكان عادةً في الصيف، فيتسلقون الجبال الثلاثة، ويصومون، ويمضون وقتاً في غرف الدخان، ويتأملون تحت الشلالات الباردة. وفي السنوات الأخيرة، رحّب هاياساكا بزوار عادوا مراراً.

يوضح قائلاً: «لهذا الجبل تاريخ يمتد إلى ١٤٠٠ عام من التجدد الروحي. أسمع أكثر فأكثر أن الناس في عالمنا الحديث يبحثون عن ملاذ أو فرصة لاستعادة التواصل. ثمة أسباب كثيرة تدفع الناس إلى المجيء إلى هذا المكان، لكن أهمها أن تتيح لجسدك أن يكون في أحضان الطبيعة».

وبسبب سوء الأحوال الجوية، سرعان ما نصبح وحدنا على الدرجات الحجرية. نعبر جسراً فوق جدول تحف به أوراق الخريف. ويتوقف هاياساكا عند شجرة الأرز العتيقة ذات الألف عام والمعبد ذي الطوابق الخمس، الذي شُيّد في القرن العاشر. وبعد أن نأخذ قسطاً من الراحة، ينفخ في بوق الهوراغاي المصنوع من صدفة محارة، ثم نتابع طريقنا.

تزداد الدرجات انحداراً تدريجياً، فأترك بقية أفراد المجموعة يتقدمون عليّ. وفي صمت، أبدأ بتقدير عناصر الطبيعة كما يفعل الحجاج على الأرجح. تعصف الرياح بأغصان أشجار الأرز العتيقة، فتحولها إلى فرقة من الراقصين العاويين. وتتطاير أوراق Gold والبرتقال عبر المسار. وعندما نقترب من قمة الجبل، يتسلل الضباب، مانحاً المشهد مظهراً شبحياً. داخل ضريح سانجين غوسايدن، نسير عبر ممرات دافئة إلى معبد لنقدم هدية لآلهة الجبل، ثم تُقدّم لنا مأدبة نباتية شهية أُعدت من خضروات جبلية جُمعت من البرية. وأدرك أثناء الغداء أنني لم أرَ نقشاً واحداً من النقوش الـ٣٣.

لمسة من التقاليد

يقع جبل هاغورو في سلاسل الجبال الوسطى في هونشو، الجزيرة الرئيسية في اليابان. وعلى بُعد نحو ٣٥ كيلومتراً جنوب شرقي مدينة ساكاتا الساحلية، يشكل الجبل جزءاً من المنطقة المعروفة باسم توهوكو. تسير الحياة هنا بوتيرة أبطأ وتقل الحشود، ما يجعل المنطقة تبدو بعيدة كل البعد عن طوكيو، رغم أنها لا تبعد عنها سوى ساعة بالطائرة. وهي أيضاً وجهة يستطيع الزوار فيها مشاهدة التقاليد وهي تُمارس.

أتسوشي سوزوكي هو الجيل الثالث من عائلته الذي يعمل خلف منضدة مطعم داروما سوشي، الذي افتتحه جده عام ١٩٣٧. يستخدم مزيجاً مضبوطاً بدقة من الأرز ليحصل على القوام المثالي، ويعرف تماماً متى ينبغي إعداد كل نوع من السمك لضمان أقصى نكهة. يرص قطع السوشي واحدة تلو الأخرى، ويناولنا إياها عبر المنضدة. هناك سمك الآمبرجاك المتبل بصلصة الصويا، وسمك موسى المنكّه بخفة بالملح والسمسم، وسمك السلمون المشوي بلهب الشعلة. وتكاد قطعة من أذن البحر تكون مقرمشة بعد طراوة السمك. وهناك أيضاً الأناغو، وهو ثعبان البحر المالح الذي ازدادت شعبيته بسبب تراجع أعداد نوع المياه العذبة المعروف باسم أوناغي. وبعد الغداء، وبدلاً من أخذ القيلولة التي نحن في أمسّ الحاجة إليها، نتوجه إلى هاتسوماغو، وهي معمل تقطير افتُتح عام ١٨٩٣، ومن القلائل التي تنتج الساكي بالكامل بطريقة كيموتو. يستغرق صنعه شهرين، لكن هذه الخطوة تحديداً تتم في البداية، إذ يضيف صانعو الجعة بادئ الخميرة إلى الكوجي (الأرز المطهو على البخار) والماء، ثم يحركونه يدوياً كل بضع ساعات على مدى نحو ثلاثة أسابيع.

وبينما يقف أحد العمال فوق حوض ويمزج محتوياته بمجداف كبير، يمكن الشعور بالحرارة المنبعثة من الخليط الشبيه بالعصيدة. يقول كبير صانعي الجعة، هيديوكي غوتو: «نفخر باتباع أسلوب تقليدي أصيل توارثناه جيلاً بعد جيل».

ساكي هاتسوماغو الفوّار. كاري هاتشينسون

يُعد الأرز مكوناً أساسياً في كل من السوشي والساكي، لكنه يشكل أيضاً محوراً أساسياً في فندق سويدن تيراس. يقع هذا الفندق المنخفض التصميم، الذي صممه المعماري شيغيرو بان، وسط حقول الأرز. إنه فضاء باعث على الهدوء بشكل استثنائي، بأخشابه الفاتحة وتجهيزاته البسيطة، ولا سيما حين تطل من النافذة فترى الإوز يبحث عن الطعام في الحقول بعد حصادها.

أحلام راقصة

فيما يسعى المشرّعون في كيوتو إلى ضمان عدم مضايقة السياح للغيشا، أنشأ متحف ومقهى الشاي سوماارو في ساكاتا ليتيح للناس لقاء المايكو (الغيشا المتدربات). لكن الليلة، تلتقي اثنتان منهن ومعلمتهما بنا في شينتشايا، وهو نُزل قديم.

تقول كوزوسو عن اسمها: «معناه أجراس صغيرة»، وهي تهز جرساً صغيراً مربوطاً بلفافة حول خصرها. تشرف حالياً على تدريب ١٠ طالبات، من بينهن إيتشيكا وكوناتسو اللتان ترافقانها الليلة، في مسار تدريبي مكثف يمتد سنوات.

وتوضح: «إلى جانب تعلم الرقص، تحضر المايكو أيضاً دروساً أخرى، مثل السياسة، حتى يستطعن التحدث مع الزبائن».

المايكو إيتشيكا تؤدي رقصة بالمراوح. كاري هاتشينسون

وبينما نتناول أطباقاً متتابعة من الأقحوان المخلل، والإسكالوب، وسمك الهلبوت المقلي، والساشيمي، تقدم النساء الثلاث عروضهن. تستخدم الشابتان المراوح والقبعات، وتؤديان أغنيات يتبادلان فيها النداء والرد، وترقصان أمامنا برشاقة، فيما تعزف كوزوسو على الشاميسن. وعندما ينتهي العرض وتنضم إلينا حول المائدة المنخفضة، تقول كوزوسو: «لكل ثقافة من ثقافات المايكو سماتها الخاصة. الرقص هنا أكثر حيوية لأن هذه بلدة لصيادي السمك، وهم يحتاجون إلى المزيد من الحماسة»، ثم تضحك.

سحر الجبال

نحن الآن قرب البحر، لكن الجبال ليست بعيدة. تجتذب فنادق الريوكان الفاخرة هنا الزوار الراغبين في الاسترخاء في ينابيع الأونسن والاستمتاع بأطباق شهية. وهنا أيضاً يمكنكم زيارة متحف كوكيشي، الذي يعرض آلاف الدمى الخشبية التقليدية. تُصنع هذه الألعاب في مختلف أنحاء اليابان منذ نهاية عهد إيدو، وتشتهر كل منطقة بأسلوبها الخاص في تزيينها.

وفي الجبال أيضاً، يبرز أحد الاهتمامات الأحدث في المنطقة. فالمناخ البارد ومياه الأنهار النقية كانا كل ما احتاج إليه تاكيشي تاكيتسورو ليعرف أن هذا هو الموقع المثالي لمعمل التقطير الثاني الذي أسسه عمه لصالح نيكا.

سافر ماساتاكا تاكيتسورو إلى اسكتلندا عام ١٩١٨ ليتعلم فن صناعة الويسكي، وكان من أوائل اليابانيين الذين فعلوا ذلك، ثم بنى بعد عودته معمل تقطير قرب سابورو. لكنه كان يؤمن بأن طبيعة الأرض تؤثر في نكهة الويسكي، فأرسل ابن أخيه للعثور على موقع آخر. وفي معمل مياجيكيو، تُستخدم أجهزة التقطير النحاسية لصنع ويسكي سنغل مالت بطعم فاكهي، يُعتّق في براميل شيري. ويمكن للزوار القيام بجولة في المنشآت، والتنزه في المساحات المحيطة الشبيهة بالحدائق، والاستمتاع بتذوق المنتجات المصنوعة في كلا معملي التقطير.

بعد نحو عقد من الزمن

على الجانب الآخر من الجبال، تقع سينداي على الساحل الشرقي لهونشو، وهي عاصمة توهوكو. تضررت المناطق الساحلية في المدينة بشدة خلال التسونامي عام ٢٠١١. وحتى اليوم، ولا سيما بالقرب من المطار، لا تزال الأرض المستوية ظاهرة؛ وقد أُعيد تأهيلها وتحويلها إلى أراضٍ زراعية. لكنكم إذا انطلقتم في جولة لمشاهدة المعالم السياحية على متن مروحية، فستتمكنون من رؤية ما تحمل العبء الأكبر من الموجة الهائلة.

مضيق رايراكيّو بالقرب من أكيو. كاري هاتشينسون

قبالة الساحل مباشرةً، تنتشر مئات النتوءات الصخرية الجرانيتية المعروفة باسم جزر ماتسوشيما. ومع بدء غروب الشمس، تتجلى في الأسفل ألوان أخاذة. يتلألأ البحر بلون الياقوت الأزرق. وتكسو النباتات قلب الجزر الكبيرة والصغيرة وحوافها، التي تطوقها شواطئ فاتحة اللون. وتخلف العبّارات التي تتنقل بين الجزر مسارات من المياه البيضاء. أما الضباب فوق جبال البر الرئيسي فيكسبها لوناً وردياً داكناً.

يقول الطيار بينما ينعطف بنا عائداً نحو المطار: «لولا وجودها، لربما كان الضرر الذي لحق بالمدينة أكبر بكثير». ومع خفوت الضوء، نرى تمثال سينداي دايكانّون الشاهق، وهو تمثال إلهة الرحمة والشفقة. تشرف على المدينة، وفي يدها اليمنى جوهرة الأمنيات، ونأمل أن تجلب الحظ السعيد للمنطقة سنوات طويلة مقبلة.

كيفية الوصول

تُسيّر أول نيبون إيرويز (ANA) رحلتين يومياً من سيدني إلى طوكيو، ورحلات مباشرة يومية من بيرث.

ومن هناك، يمكنكم استقلال رحلة على متن ANA إلى شوناي، التي تبعد نصف ساعة عن ساكاتا، أو قطار توهوكو شينكانسن إلى سينداي.

الإقامة

يحتفي فندق سويدن تيراس العصري بالمنتجات المحلية في مطعمه ومتجره.

يضم تشيكوسينسو منتجع وسبا جبل زاو أونسن أونسن عاماً وباراً ومطعماً يقدم كايسيكي يُدعى كاماجين.

بُني ريوكان ساريو سوين بأسلوب يعود إلى منتصف القرن العشرين، ويضم غرفاً بسيطة تطل على حديقة يابانية تقليدية.